Монтаж металлочерепицы

Кровля всегда будет справедливо считаться головой дома, ведь не зря мы даже в повседневной жизни довольно часто используем выражения типа «хорошая крыша». Тысячелетия прошли с тех пор, как на планете Земля был построен первый дом, также многократно видоизменялась и кровля зданий. Но если в те времена люди предпочитали солому, медь и свинец, то на сегодняшний день большинство потребителей отдают предпочтение именно металлочерепице. Помимо своих высоких технологических характеристик, металлочерепица позволяет придать зданию весьма эффектный вид и оригинальность. Этот материал также отличается небольшим весом, вполне доступной ценой и широкой цветовой палитрой. На металлочерепицу, как правило, обращают внимание люди, которым необходимо «обустроить» поверхность с большим уклоном вполне долговечным, красивым и доступным кровельным материалом. Современные технологии производства и новейшие материалы помогают производить металлочерепицу, которая абсолютно «равнодушна» к резким перепадам температур, обильным атмосферным осадкам и ультрафиолету. Потускневший внешний вид крыши и многочисленные трещины навсегда останутся для Вас в далеком прошлом. Что касается монтажа металлочерепицы, то такой процесс осуществляется в довольно короткие сроки, поскольку листы этого кровельного материала при желании можно заказать непосредственно под размер кровельных скатов. При выборе металлочерепицы для своего дома постарайтесь уделить максимум внимания производителю материала, типу пластикового покрытия и, конечно же, толщине стали. На сегодняшний день металлочерепица делится на импортную и отечественную. Как раз второй вариант позволяет Вам заказать металлочерепицу под размер скатов кровли. Для металлочерепицы импортного производства характерны только четыре стандарта длины, но, в то же время, такой материал помогает существенно сэкономить время и приобрести металлочерепицу прямо в день оплаты. В зависимости от личных предпочтений и требований к будущей кровле, сегодня можно приобрести металлочерепицу с самыми разными покрытиями, включая матовый полиэстер, пластизол и пурал. В процессе монтажа металлочерепицы особое внимание следует уделить вентиляции кровли, поскольку под ней может скапливаться теплый воздух из внутренних помещений здания. Избежать ненужной конденсации влаги нетрудно с помощью специальной конструкции, которая позволяет охладить воздух до наружной температуры. Заметьте, что при этом не образуется конденсат. Немаловажную роль при монтаже металлочерепицы играют также водосточные канавки и хорошая изоляция. Кстати, уровень вентиляции здания напрямую зависит от его уровня сырости. Так, очень сырые постройки нуждаются в достаточно эффективной вентиляции. На процесс монтажа металлочерепицы оказывает влияние и тип подкровельного пространства, который может быть как холодным, например, чердак, так и теплым, к примеру, мансарда.

Затем измеряют расстояние между мауэрлатом и лежнем (оно должно быть одинаковым) (рис. 2) и проверяют диагонали. При необходимости конструкцию поправляют. Подкладки под висячие стропила проверяют точно так же - измеряют расстояние между ними и по диагонали. 

Этот подготовительный этап занимает иногда много времени, но чем тщательнее он будет выполнен, тем легче будет построить крышу. Лежень может быть изготовлен выше или ниже мауэрлатных балок, это не играет никакой роли, главное, чтобы он был горизонтальным. Мауэрлат должен лежать на одной высоте по всему периметру здания, подкладки так же. После установки лежня на него крепят стойки. Их готовят одинаковой проектной высоты и устанавливают по отвесу, причем вертикальность установки стоек проверяют как в продольном, так и в поперечном направлениях. Затем на стойки укладывают прогон. Так как лежень был выставлен горизонтально, а стойки одинаковы по высоте и выставлены вертикально, то, значит, и прогон ляжет горизонтально. После установки между лежнем и прогоном ветровых подкосов можно крепить стропильные ноги.
Стропила устанавливают на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние называют шагом установки стропил и определяют расчетным путем. Правильность установки стропил определяют путем закладывания на 3-4 стропильные ноги ровной доски. Если между доской и стропильной ногой есть видимый зазор, стропило переставляют. Если зазоров нет, значит, стропила выставлены верно, т. е. в одной плоскости. Окончательный контроль проводят визуально - стропильную систему просматривают от края до края. При креплении стропил следует избегать установки крученых и горбатых досок, так как их придется подтесывать под устройство обрешетки, а значит, уменьшать расчетное сечение. Доски, имеющие большое количество сучков, а также доски со сквозными сучками, направленными поперек волокон, ставить категорически запрещено - они могут сломаться.
Треугольные схемы висячих стропил трудно собрать в вертикальном положении, поэтому их собирают на земле или на жестком перекрытии и затем устанавливают в готовом виде. При их установке следят, чтобы коньковый узел был строго над осевой линией здания. Так как стропильные фермы имеют одинаковые габариты, а подкладки выставлены по уровню, их горизонтальность получается автоматически. Фермы выставляют по отвесу и закрепляют ветровыми связями.
Прямоугольность скатов кровли обеспечивается обрешеткой. Перед ее установкой желательно уже иметь в наличии кровельный материал. Обладая данными о физико-механических характеристиках и размерах материала, можно рассчитать величину бокового выноса обрешетки за стены и длину кобылок, т. е. определить реальные размеры ската кровли. При устройстве обрешетки вынос ее за стены делают несколько больший, чем требуется. Ширину ската приустройстве кровли рассчитывают с учетом нахлеста смежных листов штучного кровельного материала. Лучше всего этот расчет сделать в реальных условиях, т. е. разложить один ряд кровельных элементов непосредственно на крыше или на земле, а затем измерить рулеткой. Это как раз та ситуация, когда нужно семь раз отмерить, а один раз отрезать. Полученное в результате измерения или в результате расчета расстояние отмеряют на коньке крыши, от крайних точек откладывают прямые углы и лишнюю обрешетку отпиливают. Таким же образом высчитывают длину кобылок, обеспечивающих их карнизный свес. При расчете карнизного свеса нужно не забывать о свободном свесе кровельных элементов на 2-10 см. Свободный свес выполняют для того, чтобы срываемые ветром дождевые капли не смачивали нижнюю доску обрешетки. После всех этих не очень сложных подсчетов на скате кровли будет целое число элементов как в вертикальном, так и в горизонтальном рядах. А так как углы прямые, то никаких хлопот с настилкой кровли не будет. Получится изящная и ровная кровля. Прямой угол откладывают с помощью деревянного угольника (рис. 3) со сторонами 3, 4, 5 м или с меньшими сторонами, кратными этим цифрам. 

На вальмовых кровлях, как уже говорилось выше, надо постараться сделать одинаковые углы наклона скатов, что возможно только при правильной установке мауэрлатов и лежней.
Правило 2. Перед устройством покрытия из основного кровельного материала разжелобки, ендовы, примыкания труб к кровле и примыкания слуховых окон покрывают по сплошной обрешетке оцинкованной кровельной сталью (рис. 4 и 5). Для покрытия примыкания труб и слуховых окон делают заготовку и устанавливают вместе с основным покрытием. 

Правило 3. Нижний брусок обрешетки должен быть выше, чем все последующие бруски, на толщину укладываемого кровельного материала. Чтобы понять, для чего это нужно, достаточно взглянуть на рис. 6. 

Будь этот брусок таким же, как и все другие, карнизный элемент кровли "клюнет носом".
Правило 4. Все кровли кроют снизу вверх, навстречу дождевому потоку. Некоторые кровли, например волнистые листы, укладывают навстречу преобладающим ветрам слева направо или, наоборот, справа налево.
Очень многие кровельные материалы уже имеют в своей конструкции отверстия для гвоздей или проволочных скруток, либо их выполняют на самоклеящейся основе, либо в комплекте имеются специальные клеи и герметичные прокладки. Устройство кровли из таких материалов не представляет трудности, так как оно полностью продумано.
Кровельные материалы нужно только собрать на крыше, как детский конструктор. К кровельным материалам, не имеющим крепежных отверстий (цементно-волокнистые волнистые листы, металлочерепица, профилированный настил), в комплекте поставляют кровельные гвозди под цвет покрытия. Эти гвозди крепят в гребень штучного элемента с резиновой уплотнительной шайбой.
Кроме крепежных деталей в комплектах современных кровельных материалов поставляют коньковый и карнизные элементы, разделки к трубам и многое другое.
Правило 5. Под кровли мансардных крыш укладывают дополнительный гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, толя или рубероида. Под "холодные" кровли дополнительная гидроизоляция желательна, но необязательна. На всех последующих рисунках дополнительная гидроизоляция будет показана, но это не значит, что она обязательна к исполнению.
Правило 6. При устройстве теплых крыш нельзя забывать о воздушном продухе между утеплителем и обрешеткой, который должен составлять от 2 до 5 см, иначе утеплитель потеряет свои свойства вследствие насыщения влагой.
Правило 7. При устройстве кровель нужно не забывать привязывать себя к коньку, а при укладке последнего конькового элемента продумать способ эвакуации с крыши. Очень часто приходится спускаться по веревке, перекинутой через конек крыши и привязанной за что-нибудь тяжелое, лежащее на земле с другой стороны, или веревку привязывают к коньку крыши и пропускают под верхний кровельный элемент, затем после спуска веревку выдергивают и кровлю поправляют изнутри. Конечно, такой спуск требует определенной физической подготовки. Почему упоминается такой каскадерский способ спуска, когда можно сделать ходовой трап и навечно оставить его на крыше? Потому что, как правило, крыши сплошь и рядом выполняют без трапа.
И последнее, если человек испытывает хотя бы малейшее головокружение при подъеме на высоту, то на крыше ему делать нечего, пусть ее делают другие - не все же рождены космонавтами.

По материалам сайта parthenon-house.ru,